Выращивание моркови

Чтобы вырастить красивую, вкусную и полезную морковь, нужно создать ей подходящие условия. Для начала найти на участке солнечное место под грядку. Подготовьте почву. Вовремя посадить и правильно ухаживать.

Тщательно перекопать грядку, с переворотом пласта и дальнейшим разбиванием лопатой кусков на более мелкие. Делается это на глубину штыка лопаты на всей грядке. Причём перекапывание лопатой намного эффективней, с точки зрения прополки сорняков. Ведь мы во время перекапывания заодно удаляем сорняки особенно многолетние (их корешки). Так вот при перекапывании культиватором корни сорняков многократно перерубаются, и таким образом, ещё лучше размножаются, увеличиваясь в количестве. Хорошо для выращивания моркови подходят высокие грядки, в них независимо от общего грунта участка можно создать подходящие условия для выращивания любой культуры. Да и сорнякам огороженный периметр грядки создаёт какое-никакое препятствие. Высокие грядки помогут вырастить морковь и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, спасая от лишней влажности. Ещё один из плюсов это возможность более ранней посадки, за счёт того, что в высокой грядке почва прогревается быстрей. Совет для начинающих: при прополке высоких грядок особенно осенью во время перекапывания, больше внимания к краю грядки. Там возле стенок составляющих контур грядки самое большое количество сорняков и их корней. Ещё скажу про перекопку она не только разрыхляет грунт, но и насыщает его кислородом. Хотя у перекопки есть и ярые противники. Часть огородников лопате предпочитает плоскорезы и тяпочки всевозможных размеров и модификаций. При этом урожай у них не хуже. Как вырастить морковь без перекопки читайте здесь. Ещё одним немаловажным вопросом является выбор сортов. Если на вкус и цвет товарищей нет, то скажем на плотной почве легче посадить сорта с короткими корнеплодами, затупленными на конце, на подобии Шантэне, чем биться, насмерть изменяя структуру грунта.

Сделать почву плодородной, то есть насытить её всем необходимым для роста растений. Если кислотность почвы на вашем участке повышена, то её нужно привести в норму (раскислить). Морковь, как и большинство овощей любит нейтральный по кислотности грунт. Слабо кислый тоже пригоден для выращивания. Эти мероприятия лучше проводить осенью как раскисление, так и удобрение перегноем или компостом. Причём, проводя это всё вместе с перекопкой, можно сэкономить собственное время. Как и чем улучшать почву, конечно, зависит от качества, а точнее, от её состава. На более песчаных помимо перегноя или компоста рекомендуется добавление торфа (низинный или переходный с нейтральной кислотной реакцией). Если же, наоборот, у вас торфяник, то понятно что нужно добавить песка. Морковь хорошо высаживать на грядки, на которых в прошлом сезоне росли картофель, помидоры или капуста. После этих растений почву можно не удобрять, а делать подкормки во время роста.

Высаживать морковь можно начинать, когда температура почвы станет выше 8–10 градусов тепла. Морковь всходит долго, а почву для лучшего роста нужно рыхлить, да и сорняки пропалывать нужно. Для того чтобы точно знать, где посеяна морковь и чтобы её случайно не выполоть вместо сорняка, для этого к морковным семенам добавляют семена растений с более ранней всхожестью. Такие, как: редис, салата или шпината, они всходят раньше и являются как бы маячками при прополке и рыхлении. кстати редис (я в основном добавляю его для разбавки) вырастит очень быстро. Собирая его для еды, вы будете как бы пропалывать вашу морковку. Почву нужно поливать перед посадкой иначе от полива после может образоваться корочка, которая затормозит прорастание моркови.

Необходимо регулярно проводить: прополку сорняков и прореживание самой моркови, рыхление почвы. Первую прополку и рыхление нужно провести ещё до всходов моркови ориентируясь на уже взошедшие растения маячки. Прореживание нужно начинать, когда у взошедшей моркови появятся первые настоящие листики.Оставляя между морковками расстояние по 3 сантиметра. Вторую прополку когда будем делать, когда появились ещё одна пара листиков, расстояние увеличиваем до 5 сантиметров. При этом каждый раз рыхлим землю. Старые огородники говорят, что 1 прополка с рыхлением заменяет 1 полив. Ещё один секрет прополки: я выпалываю вначале самую крупную, которую можно съесть самому или скормить внукам. Так не вся прореженная морковь идёт в компостную яму. А оставшаяся расти быстро наберёт объём и вес за счёт доставшейся дополнительной площади из-под удалённых морковок.

Вначале нужно поливать 1 раз в 2 недели, позже когда морковь увеличится в размере поливают уже 1 раз каждую неделю. Но это всё приблизительно и зависит от количества осадков, температуры воздуха и оттого мульчируете вы почву или нет. Полив должен быть постоянным, регулярным, но не чрезмерным, в идеале земля должна промокать на длину корнеплода. Поэтому я бы заострил внимание не на количестве полива, а на постоянной но не чрезмерной влажности земли. Если же поливать то густо, то пусто можно получить растрескавшуюся морковь, негодную для хранения. За 2 недели до уборки полив прекращаем вовсе. Подкормки: их достаточно 2–3 за сезон и проводит их лучше в жидком виде. В ведре воды разводим на выбор: два стакана древесной золы или ложку нитрофоски. Первый раз нужно подкормить через 3 недели после появления всходов или после первого прореживания. Последующие подкормки делаются с интервалом 2–3 недели. Одну или несколько подкормок можно провести, используя борную кислоту в виде водяного раствора. На 10 литров воды добавляют 2 грамма борной кислоты. Такие подкормки проводят, опрыскивая по листьям. Лучше всего делать это вечером или после дождя. За сезон можно проводить несколько подкормок. Особенно полезно это сделать в конце лета, от этой подкормки в корнеплодах накапливается больше сахара и они становятся вкусней. Такая же подкормка нравится и свекле их можно подкармливать вместе.

Главный враг, с которым приходится бороться это — морковная муха. О том что она шалит покажут закручивающиеся листики. Её привлекают загущённые посадки или оставленные после прореживания привлекательно пахнущие морковки.

Многие огородники сажают рядом лук в расчёте, что лук отгонит морковную муху, а морковь луковую и это работает. Из-за разной длины корневой системы (у моркови глубже, а у лука ближе к поверхности) они не составляют друг другу конкуренцию в питании. Есть другой способ посадки лука с морковью. Во время посадки в борозду вместе с семенами моркови, а точнее, через каждые 50 сантиметров мы садим луковичку. Его не много, но службу свою он сослужит.

Хотя морковь растение и холодостойкое, но допускать подмораживания верхушки возле ботвы не стоит, это может повлиять на её хранение. Поэтому при появлении первых заморозков урожай лучше собрать. Перед отправкой на хранение ботва обрезается вместе с частью верхушки, что предотвращает её прорастание в дальнейшем, корневой хвостик лучше тоже обрезать. Если вы хотите в будущем сезоне высадить морковь на семена, то верхушку срезать не надо только ботву. Рекомендуемая температура для хранения от 0 до 5 градусов тепла. Хранят морковь огородники по-разному. В городских условиях в подвале она хорошо сохраняется в мешках из-под сахара или похожих. В такой мешок засыпают 3 ведра моркови пересыпая древесной золой 2–3 жмени на мешок. В погребе или гаражной яме её можно сохранить в ящике, пересыпав песком (кстати, в вёдрах с песком он сохраняется не хуже). Если вы храните овощи в погребе на даче и имеете доступ к глине, то перед отправкой на хранение морковь можно окунуть в глиняную болтушку. Делается она легко, глину разводят водой до консистенции сметаны. Это один из лучших способов хранения, но и самый трудозатратный.