Электробезопасность

Со времени изобретения электрической лампочки электротехника идет вперед семимильными шагами. Сегодня мы не представляем себе жизни без электричества. А ведь оно, помимо комфорта и удобств, несет и угрозу. Опасность, в первую очередь, связана с возможностью поражения людей током, во вторую - с пожарами, возникающими из-за неисправности электрооборудования для заземления и проводки, не говоря о выходе из строя дорогостоящей бытовой техники. Но всего этого можно избежать, если грамотно и своевременно позаботиться о мерах защиты.

Не думайте, что попасть под напряжение способен только нерадивый электрик. Каждый из нас может получить удар электрическим током, и для этого вовсе не обязательно лезть в распределительный щиток или обрывать провода. Чувствительный удар несложно получить, коснувшись привычных бытовых приборов - холодильника, стиральной машины и т. д. Если нарушится изоляция токоведущего провода, корпус электроприбора может оказаться под напряжением. И если он не заземлен, в случае прикосновения к этому прибору током ударит почти наверняка. Значит, в интересах электробезопасности (своей и своего жилища) нужно, во-первых, позаботиться о заземлении.

Во-вторых, от перегрузки сети в результате включения большого количества электроприборов и короткого замыкания (это уже крайний случай) спасают традиционные автоматические выключатели, прародителями которых были пробки.

Наконец, самый главный вопрос состоит в том, как обезопасить себя от серьезной травмы, если вы прикоснулись-таки к проводнику, находящемуся под напряжением, и не дай бог во влажном помещении. И как избежать пожара, являющегося следствием утечки тока. Здесь на помощь приходят специальные устройства защитного отключения (УЗО), которые распознают малейшие утечки тока и прерывают электроснабжение всей квартиры или отдельного токоведущего провода.

Перечисленные выше устройства, заземление и обязательный счетчик (без него энергетическая компания не подаст напряжение) монтируются в электрощитке, установленном сегодня во всех квартирах (или на лестничных клетках) и коттеджах. Стоимость "начинки" такого шкафчика при максимальной комплектации жилища электроприборами и заботе об их исправности и собственном здоровье может составлять сотни долларов. Экономия на безопасности нередко обходится намного дороже, так что в этом обзоре мы задались целью познакомить вас с полным спектром средств и устройств, противостоящих электрической опасности.

Помните: Всегда следует соблюдать и правила электробезопасности, и инструкции электробезопасности. Перед каждым новым видом работ следует провести обучение электробезопасности, рассказать основы техники безопасности.

Заземление

Как мы уже говорили, в основе обеспечения электробезопасности лежит заземление. В идеальном случае к каждому прибору, рассчитанному на 220 В, будь то настольная лампа или телевизор, должны подходить три проводника: фазный, нулевой и защитный. Такое решение стало уже привычным и все чаще заменяет устаревшую двухпроводную схему подключения. Фазный проводник (L), или в обиходе фаза, - это рабочий проводник, находящийся под напряжением и питающий потребителя. Его обязательно дополняет нулевой проводник, по-другому - рабочий ноль (N), или "нейтраль". Нулевой защитный проводник, или "защитное зануление" (РЕ), обеспечивает заземление сети. Для него, как правило, используется кабель заземления в желто-зеленой полосатой изоляции. Такова простейшая система заземления.

Если ваш дом построен после 1998- 1999 годов, то, скорее всего, к розеткам уже протянут защитный нулевой проводник РЕ, или, как говорят "спецы", заведен защитный ноль. В этом случае от распределительного щитка к вашей квартире проложены группы проводов заземления: на освещение - 2 проводника, фазный и нулевой (L + N); группа на розетки - 3 проводника (L + N + PE); группа на электроплиту - 3 проводника (L + N + PE). То есть к розеткам должны отходить 3 провода, причем нулевой и защитный (N и PE) ни в коем случае не могут подключаться под общий контактный зажим на щитке.

Если же вы живете в доме более ранней постройки, годов семидесятых-восьмидесятых, защитного нуля на розетках может и не быть. С другой стороны, этажный щиток, как правило, заземлен. Поэтому имеет смысл пригласить электрика из местного ДЭЗа. Он точно знает, есть ли в щитке надежное заземление, и при необходимости может проложить дополнительный нулевой защитный проводник к одной из розеток, например, для подключения стиральной машины.

Итак, в городской квартире с защитным занулением более или менее ясно. А вот обладателям собственного дома есть над чем поломать голову. Им необходимо самостоятельно разрабатывать схему заземления, учитывать сопротивление заземления. Также может потребоваться переносное заземление и грозозащита. Расчет заземления проводят на основе показаний измерителя заземления. Таким образом, оборудование для заземления.

Как правило, подвод в такие дома осуществляется посредством воздушной линии электропередачи, и щиток в доме не заземляется (а это нужно делать обязательно!). В данном случае использовать приходящий нулевой рабочий N-проводник еще и в качестве защитного PE-проводника совершенно недопустимо. При обрыве на линии воздушной электропередачи (например, упало дерево) нулевой проводник (N) может оказаться под напряжением. Тогда это же значение напряжения появится и на защитном проводнике PE (к которому по идее подключены корпуса всех бытовых электроприборов), и из защитного он превратится в смертельно опасный! Поэтому особенно важно осуществлять заземление в коттедже. Что для этого нужно?

В первую очередь, можно использовать естественные заземлители, которыми способны стать:

• проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
• обсадные трубы скважин;
• металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, соприкасающиеся с землей.

Если такая возможность есть, хорошо сделать отвод от них. Отвод оборудуется только посредством сварки - лишь так обеспечивается необходимая площадь сечения. В качестве заземляющего проводника используют полосовую сталь сечением не менее 48 мм2 при толщине не менее 4 мм или стальной уголок с толщиной полки не менее 2,5 мм. Полосу или уголок прокладывают в помещение, где нужно сделать контур заземления из стальной полосы сечением не менее 24 мм2 и толщиной не менее 3 мм. Другой вариант: к полосе (уголку) приваривается болт, к нему присоединяется медный проводник (от 2,5 мм2), который и будет защитным PE-проводником.

Если же дом деревянный, а поблизости нет ни трубопроводов, ни скважин, нужно изготовить искусственный заземлитель. Это весьма непростая задача. Кроме того, что придется перекидать большой объем грунта, потребуется дополнительно провести некоторые расчеты и замеры электросопротивления почвы на месте. Всю эту работу лучше поручить квалифицированным специалистам.

Организация защитного заземления - это лишь первый шаг в обеспечении электробезопасности человека и жилища. Следующей ступенью в организации защиты могут стать автоматические выключатели, или, как их чаще называют, автоматы.

По материалам сайта журнала "Идеи вашего дома № 7 (75) июль 2004"